Веревка самый главный друг альпиниста

Веревка-альпинистскаяЭта статья об основных сферах применения динамических верёвок. Написано на основе собственного опыта (у меня в руках побывало много разных динамических верёвок) и хороших книг. Верёвки для скалолазания и альпинизма могут быть ну совсем разные! А могут быть одинаковые, в зависит от альпинизма Статья предназначена для начинающих и тех, кто не обращал внимания на технические описания верёвок.

Практически, любую динамическую верёвку можно применить везде, где взбредёт в голову: лазить с верхней страховкой на скалодроме на сдвоенной 7.8 мм Edelrid Apus (новая модель — 7.9 мм), онсайтить 9a на скалах на 11.4 мм Tendon Trust, а в горах лазить стенные маршруты по разрушенной скале на 8.9 мм Mammut Serenity в режиме одинарной верёвки. Но это не рационально: будет дорого или тяжело и/или опасно. На скалодроме логично использовать толстую верёвку, лучше специальную — дольше проживёт (Mammut Gym Rope, Beal Wallmaster, Tendon Indoor и другие), в горах на стенных маршрутах — тонкую двойную или одинарную верёвку умеренной толщины — надёжнее, а на адской сложности спортивный онсайт — тонкую и лёгкую одинарную верёвку — легче лезть в тепличных условиях, на леднике — тонкую одинарную или толстую двойную верёвку (одну жилу) с хорошей пропиткой.

Чем отличаются одинарные верёвки для гор от одинарных верёвок для спортивного скалолазания? На что кроме цены смотреть при выборе? Вот об этом и напишу :)

Верёвка для всего

Для чего верёвка? Это первый вопрос, который надо себе задать и ответить. Чаще всего ответом будет «универсальная»: для скалодрома, ближайших скал и выездов в Крым, остальное — реже. Те, кому надо специализированная, сами знают чего хотят от верёвки и читать это им наверняка будет не интересно.

Сразу огорчу: «на всё» одну верёвку покупать дорого и неудобно. Дорого в том смысле, что при должном подходе к тренировкам на скалодроме верёвке приходит конец за год (при тренировках 3 раза в неделю и чаще). А неудобно — редкая стенка под крышей бывает выше 13 метров, то есть 30 метров хватит, а остальное будет просто мёртвым грузом.

Другими словами, если лазите на скалодроме с нижней страховкой — верёвка для этого должна быть отдельная, купленная специально или списанная из горного использования. Можно купить и разрезать бухту на двоих или 200-метровый барабан на большее количество людей. Обычно я покупаю 60-ку или 70-ку на двоих и через пол года-год отрезаю от неё по нескольку метров с каждой стороны, а ещё через пол года выкидываю. В откровенно опасное состояние она ещё не приходит, но дожидаться этого — быть себе врагом. За год верёвка на тренировках у меня испытывает 200-300 рывков с фактором до 0.2. Обидно, если так будет изношена целая бухта верёвки, а не её половина.

Что говорит производитель?

У каждого хорошего производителя сегодня не меньше десятка различных верёвок. Как ни странно, но у порядочных производителей в описании верёвки написано довольно точно, для чего она предназначена. Мало того, если её использовать по назначению, она окажется хорошей, а если нет — плохой. Но нужно правильно понять, что имел в виду производитель. Никто не напишет, что верёвка «для чайников» — напишут «доступная» или «надёжная», не напишут «быстро изнашивается», вместо этого будет «для настоящих профессионалов» или «высококлассных скалолазов».

Допущения:

крымский альпинизм = скалолазание.
второй идёт лазаньем, а не жюмарит, соответственно, первый лезет без ИТО. Почему? Потому что иначе мне не интересно.
«для альпинизма» — подразумевается, что сфера применения включает ледолазанье и комбинированные маршруты (микст).
всё за свои деньги — верёвка от спонсора по умолчанию отличная, потому что даром или по цене, существенно меняющей соотношение цена:качество.

Вернёмся к началам

Современные верёвки состоят из двух частей — сердцевины и оплётки. Грубо говоря, сердцевина в основном отвечает за амортизацию рывков: количество рывков и срок службы в условиях нагрузок на растяжение, а оплётка — в основном за сохранность сердцевины, противостоит истиранию. Вместе они одновременно отвечают за прочность верёвки. Здесь кстати можно купить альпинистскую веревку недорого.

В зависимости от испытываемых нагрузок, верёвки изнашиваются по-разному. В альпинизме верёвки бывают мокрыми, волочатся километры по острым и шершавым камням, а рывки на них бывают крайне редко. В результате, у верёвок протирается оплётка, при сохранении сердцевины в хорошем состоянии, если на верёвке не дюльферяли несметное количество раз. Тем не менее, верёвка с изношенной оплёткой сильно теряет в прочности и использовать её опасно. Степень износа при которой использовать опасно — отдельная тема. Чаще всего — если страшно, значит изношена :) Мне становится страшно раньше чем моим напарникам, я меняю верёвки чаще. Иногда в горах верёвки перебиваются камнями, но это скорее уничтожение, чем износ.

Износ оплётки выражается в разрыве её нитей — «разлохмачивании». Сильный износ выражается в потере жёсткости верёвки: если её согнуть в петлю, то в более изношенном месте она как бы «сломается», такую верёвку пора выбрасывать или не использовать для лазанья с нижней страховкой.

Умеренно изношенная оплётка верёвки

В спортивном лазании верёвка испытывает многочисленные рывки с небольшим фактором. При этом она мало трётся о камни и почти никогда не бывает мокрой. В результате, оплётка сильно изнашивается в месте контакта с ближайшей оттяжкой при срывах (~2.5 метра от каждого конца), а остальной участок оплётки изнашивается мало. Верёвка может вытягиваться, сердцевина может скручиваться винтом и/или становиться плоской. Верёвка теряет амортизационные свойства, может становиться жёсткой, как проволока. Может начать ездить оплётка относительно сердцевины, особенно ближе к середине, и блокироваться в страховочном устройстве.

Износ оплётки верёвки Beal Edlinger II после полутора лет использования 2 раза в неделю на скалодроме: вверху — середина 50-метровой верёвки, внизу — место срывов (участок на расстоянии около 2 метров от концов верёвки)

О типах верёвок

Динамические верёвки бывают одинарными, двойными, сдвоенными, либо стандартизированными по более чем одному стандарту: двойными и сдвоенными или соответствующими всем трём стандартам. Как правильно использовать разные типы верёвок написано в другой статье, иллюстрации к стандарту тестирования UIAA разных типов динамических верёвок: картинка 1, картинка 2.

Если грубо и кратко, целевое предназначение верёвок распределяются так:

Одинарные

Самые универсальные (и дешёвые) верёвки.

Спортивное лазанье;
Хождения по ледникам и «пешеходные» восхождения;
Скальный альпинизм;

Двойные

Скальный альпинизм, на кривых и крутых (угол наклона стены) маршрутах.
Ледолазание, микстовое лазание.
Скалолазание с натуральной страховкой (трад), если маршрут требует двойной верёвки (точки страховки далеко влево и вправо от линии движения).

Некоторые современные двойные верёвки так же стандартизированы, как сдвоенные (а может и по всем трём стандартам).

Сдвоенные

Прогресс последнего десятилетия в производстве верёвок сделал возможным изготовление очень тонких двойных верёвок, которые так же и сдвоенные (т.е. соответсвуют обоим стандартам. Так, Mammut Twilight 7.5 мм стала двойной и сдвоенной (а была только сдвоенной). Beal продаёт двойную верёвку диаметром 7.3 мм (Beal Gully).

Основное применение сдвоенных верёвок — это ледолазание (потому что линия прямая, трение маленькое и надо дюльферять) и горные многоверёвочные спортивные маршруты (со шлямбурами) со спуском дюльфером. Думаю, со временем верёвки стандартизированные, как двойные и сдвоенные вытеснят обычные сдвоенные полностью, а лет через десять-пятнадцать, одинарные верёвки, стандартизированные по всем трём стандартам придут на смену двойным/сдвоенным.

Основательно о предназначении разных типов верёвок, и их комбинаций, степени риска при отхождении от «рекомендаций производителей» написал в своей книге Марк Твайт (в сети гуляет pdf, но книга стоит того, чтоб купить бумажную).

О толщине оплётки

На толщину оплётки влияет количество шпуль нити, используемых для плетения верёвки. Чем больше шпуль, тем тоньше оплётка при равном весе материала. Кроме того, производитель иногда пишет % материала в оплётке.

Другие новости и советы по теме: